みなさんこんにちは。がちゃぶろクロスです。
日々真夏日が続いていますがみなさん体調のほうはいかがでしょうか。

こんな暑い日に車に乗るとエアコンをとにかくガンガンに掛けますよね。
しかしエアコンも経年劣化等で徐々に効きが悪くなってきます。
エアコンを作動させて効きが悪くぬるい風しか出てこなかったら、イライラしませんか？
車内が冷えないと集中力も散漫になり、結果事故に繋がるポテンシャルも持っています。

今回はそんなエアコンの効きが悪くなる原因とその解決策を徹底解説します。

この記事はこんな人におすすめです。

・エアコンの効きが悪くなる原因が知りたい
・効きが悪くなった場合、まずなにをすべきか知りたい

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エアコンが効かない原因

エアコンが効かない理由は大きく分類して2つあります。

1.エアコンフィルターの目詰まり
2.エアコンのガス不足

順に解説していきます。

①エアコンフィルターの目詰まり

エアコンが効かない原因のひとつとして挙げられるのがエアコンフィルターの目詰まりです。エアコンフィルターとはエアコン内部の空気の通り道として装着されているもので、主に花粉やホコリ・ゴミ等を取り除いてくれる役割があります。

このフィルターが先ほどのゴミ等で詰まってくると空気の通り道が塞がれてしまい、結果送風量が下がり性能低下に繋がります。エアコンフィルターは1年あるいは1万キロ周期での交換が推奨されています。エアコンの効きが悪いと感じた時にはまずはこの部分を疑って確認してみましょう。

②エアコンのガス不足

エアコンのガス不足も原因のひとつとして挙げられます。エアコンガスは冷たい空気を作り出すのに無くてはならない存在ですので、ガス不足の状態ではエアコン本来の能力を発揮出来なくなります。

通常一気に減るわけではありませんが長年使用しているとどうしても少しずつ抜けていったりして気が付くと全然ガスが無いなんてことも割と起こりうる現象です。

エアコンガスの点検はガソリンスタンドで無料でやってくれますよ！！

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エアコンが効かなくなった場合にすること

エアコンが効かなくなった場合は慌てず対処する必要があります。
特に真夏日なんかに効かなくなったら、当然焦る気持ちも出てきますが落ち着いて行動することにより思わぬアクシデントも乗り切ることが出来ます。

ここではもし仮にエアコンが効かなくなった場合にすることを解説します。

1.車の窓を開けて外気の風を入れる
2.保冷剤や氷を調達する
3.冷却グッズを常備しておく

①車の窓を開けて外気の風を入れる

エアコンが効かなくなったら、まず出来る事として車の窓を開けて外気の風を入れましょう。
走行中であればより風が車内に入り、車内温度上昇を抑制出来ます。

また運転席の窓を開け、対角の後部席の窓を運転席より少し狭く開けると空気の圧力差によって車内により多くの新鮮な空気を入れることが出来ます。

お子さんがいる家庭は窓から手や顔を出さないように気を付けて下さいね！！

②保冷剤や氷を調達する

緊急の暑熱対策として保冷剤や氷も有効です。
公道走行中であればコンビニエンスストアやスーパー、ドラッグスストア等で購入可能です。高速走行中でもサービスエリアで購入が出来ます。

冷やす場所としては太い血管がある首回りを冷やすと体全体が冷えるようになります。
保冷剤や氷に合わせてスポーツドリンクやOS1等の水分補給も有効な対策になります。

水分補給は一気に大量に飲むのではなく、こまめに少しずつ飲む方が良いです！！

③冷却グッズを常備しておく

エアコンが効かなくなった等の予期せぬトラブルに対応するには事前の準備が非常に大切です。
普段から車内に冷却グッズを常備しておけば、いざという時に役に立ちます。

車用の扇風機は車内の空気を循環させる効果がありますし、サンシェードは強い日差しをガードする役割があり、車内の温度上昇を防ぐ効果があります。

まとめ

エアコンが効かなくなる原因は様々ありますがその中でも起こりがちなのがフィルターの目詰まりとガス不足です。
どちらも新品へ交換や補充といったメンテナンスをすることにより効きは改善します。

エアコンは急に効かなくなる場合もありますので、そうなったときに慌てないよう普段から冷却グッズや日よけサンシェード等を常備しておくと安心です。

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みなさんこんにちは。がちゃぶろクロスです。
今回はもうすぐ訪れる冬の季節には切っても切れない関係がある
車のフロントガラス凍結についてです。

冬季になると外気温が低下します。すると当然道路の路面も凍結しますし
車のガラスも例外なく凍結します。

凍結したガラスっていうのはみなさんも経験あるかと思いますが
「前が見えません」ｗｗ
そのような状態ではまともな運転は出来るはずもなく、視界不良による
事故を誘発しやすくなっています。

ではみなさんはどのようにしてその状態を解消していますか？

今回は効果的な凍結の除去方法から、やってはいけない方法までを解説します。

この記事を読むことで冬季に発生する車のフロントガラスの凍結について正しい効果的な除去方法と絶対やってはいけない方法が分かるようになり、朝通勤時のガラスが凍ってて見えないというストレスから解放されます。

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効果的な解氷方法

解氷スプレーを使用する

結論、これが一番早く安全でこれに勝るものはありません！！！

• 容量(ml)：500
• アルコール類、シリコーン
• ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします！

圧倒的なレビュー数と高評価を獲得している解氷スプレーです。

わたしもこの商品使っていますが
本当に早く解氷します。
しかも圧倒的に安いですｗｗｗ。

気になったら是非一度お試しください。

超おススメ！！

デフロスターを使用する

これも効果的な除去方法のひとつで昔から車に搭載されている機能です。

「デフロスター」という名前自体聞きなれていない人が多いのではないでしょうか。

この機能は車内のガラスに発生した結露を除去する役割があります。
なので凍ったガラスに対しても有効で徐々に解氷していきます。

欠点としては即効性が無いというところでしょうか・・・
先ほど紹介したスプレーと違い、この機能を作動させてすぐ解氷するかといえば
そうではありません。時間を掛けて少しずつクリアになっていくというイメージです。

※デフロスターについてはこちらでも詳しく解説しています。

絶対してはいけない解氷方法

次にやりがちだけど、絶対してないけない方法を解説します。

お湯を掛ける

これやったことある人めちゃくちゃ多いと思います。
これをやってしまうと、お湯を掛けた部分だけに熱が加わって熱膨張します。
お湯を掛けていない部分は冷たい状態なので、熱膨張した部分の圧力に耐えられなくなり
結果、割れてしまいます。

フロントガラスが割れたり、ひび割れたりすると車検にも通らなくなり
交換が必要になってきます。
そうなると余分な出費に繋がりますので、要注意です。

なのでお湯を掛けるのはぜったいにやめましょう！！

ワイパーを作動させる

これもやりがちなパターンです。
ワイパーを高速で動かして、解氷してしようってことですね。

まだガラスが凍っている状態でワイパーを動かしてしまうと
ワイパーのガラス接地面のゴムに負荷が掛かり、ゴムが劣化してしまいます。
ゴムが劣化すると、本来の雨水等を掻き分ける機能が著しく低下するので
やめましょう。

ただし、解氷スプレーやデフロスター等を使用して、ある程度フロントガラスの
解氷が進んだ後であれば問題ありません。

ワイパーを作動させるタイミングには気を付けましょう！！

まとめ

いかがでしたか。

普段何気なくしている方法が実は一番効果があったり、逆にしてはいけない方法だったり
様々ではないでしょうか。

①解氷スプレーを使用する
→ベターな方法ですがこれが一番早く、一番安全で一番経済的です。（比較的安価）

②デフロスターを使用する
→これは車に搭載されている機能で、結露を除去する役割ですが解氷も出来ます。
解氷スプレーもしつつ同時にデフロスターを使用しても効果的です。

やってはいけないやりがちな解氷方法

①お湯を掛ける
→これは一番やりがちな方法です。フロントガラスにお湯を掛けるとその部分だけ
熱膨張しほかの部分に圧力が掛かり、最悪の場合割れてしまいます。
ぜったいにやめましょう。

②ワイパーを作動させる
→フロントガラスが凍った状態でのワイパー作動はワイパーのゴムを
著しく劣化させる要因のひとつです。
ゴムが劣化すると、通常の雨水に対するワイパー能力も低下するので注意です。
ただ、ある程度解氷が進んだ後であれば使用しても問題ありません。

フロントガラスの解氷については間違ったやり方をしている人が非常に多いです。

この間違ったやり方が結果的に余計な出費に繋がるので、正しい方法で解氷しましょう。

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ではでは！！！

みなさんこんにちは。がちゃぶろクロスです。
自分の家の周りだったり、仕事・会社の周り、あるいは自分が経営しているお店の周りに
車を勝手に停めてるいわゆる「無断駐車」してる車ありませんか？

今回はその無断駐車にフォーカスを当てて、お話していこうと思います。

この記事を読むことで無断駐車がどれだけ迷惑か、無断駐車をしたことによる代償、無断駐車をさせない為の対策が分かるようになります。

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無断駐車の定義とは

そもそも無断駐車ってどこからどこまでが無断駐車なんでしょう。

定義としては「その土地の所有者から許可を得ないまま駐車をする」というのが挙げられます。

なので、自分の家の周りやお店周りも当然その人の土地じゃないわけですから
その部分への駐車は必然的に「無断駐車」と位置付けられます。
（※本当にその人の土地だったという場合もあるので、そこは確認が必要です）

過去に無断で駐車されていました

前に車関係のお仕事をしていた時、当時のお店のほんとすぐ横のほうに毎回毎回無断で駐車する
車がいました。
その車の所有者は基本的に夜に活動をしていて、僕らが日中仕事をしている間はずっと置いてある
状態でした。

この車が置いてあることで、店先での車のハンドリングがしにくい・お客さんがお店に入りにくい等
仕事に影響を及ぼしているぐらい迷惑していました。

何度かフロントガラスに紙で
「ここへの駐車は違反です。迷惑しているので移動をお願いします」と
張り紙をしても、剥がされまた次の日には停めてあるといった状態で
本当に困っていました。

そんなとき、効果バツグンなアイテムを見付けたのです。

・私有地や契約駐車場に勝手に停めている
・お客様専用駐車場にお買い物と関係ない人が停めている
・駐車場や家の出入口付近に駐車していて、非常に困っている
・子供の通学路に無断駐車があり、通学時に危険な場合がある
・警察にまでは言いにくいけど、それでも止めてほしい　　　　　　　　

等々、対策としては簡易的なものであり

「え？こんなので本当に効果あるの？」って思われるかもしれませんが
人間の心理として、やはり警察に対しては警戒するので
そこを逆手に取る対策は効果的です。

これを貼るようにしてから、その車の無断駐車は無くなりました。

防犯カメラも効果バツグンです

人は人の目を気にするものです。

ましてや、やってはいけない・これは違反になるだろうと
自分がした行為に後ろめたさがある場合は特に気にします。

そこでうってつけなのが

「防犯カメラ」なのです。

今や車の前後にドライブレコーダーを装着している車が驚異的なスピードで増えています。
一昔前では考えられません。
これの背景としても、「煽り運転」だったり、「状況証拠の一部」だったり
決定的なシーンを収めることが出来るからです。

自分が見たその映像は人には正確に伝えることが出来ません。
しかし、カメラが映し出した映像は真実こそ映さない事もありますが
「事実」は映し出します。

これがのちに役に立つアイテムとなるのです。

設置場所やタイプからも選択出来るので、幅広く網羅出来るのが特徴です。

「見られているかも」

この意識を植え付けるだけで、人間は思考が変わる可能性があります

なにもしなければなにも変わりません。

しかしひとつ行動を起こせば、先の未来は変わっていくはずです。

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ではでは！！

みなさんこんにちは。がちゃぶろクロスです。
今回はタイヤの寿命について話していこうと思います。

車に付いてるタイヤって、ずっと永遠に果てしなく使えるわけではないのです。
使用頻度にもよりますが徐々に劣化していき、最終的にはそのまま使用すると
走行に危険を及ぼす可能性もあります。

今回はそこの部分を掘り下げて、タイヤに関する知識を上げていきましょう。

この記事を読むことでタイヤに関する知識が増え、タイヤの交換時期・どんな状態だと安全で逆にどんな状態だと危険なのか分かるようになります。

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最大5年経過で交換を！！

結論としては5年が最大で使用出来る経過年数となります。

ですがこの年数はあくまで参考の数字であり、実際は乗り方・乗る頻度・走行環境等によって
変わってきます。
なので、まだ3年しか履いてないから大丈夫とか逆に5年経ったからそろそろ交換かなではなく、

あくまでその時の「タイヤの状態」によります。

代表的な状態を3点下記ご紹介します。

タイヤ溝の減少

見たことある人も多くおられると思いますがタイヤには溝が切ってあります。
その溝は走行した距離に応じてどんどんすり減っていきます。

なんで減っていくの？

クロス

路面との摩擦によって減っていきます！！

溝が減れば減るほど車の制動距離が長くなり、結果危険な状態となるのです。
※制動距離についてはこちらで詳しく解説しています。

この溝の突起部分がタイヤの外径の高さと一緒になったら交換時期です。

これは俗に「スリップサイン」と言われています。

１か所でもスリップサインが出ているタイヤは道路交通法で使用が禁じられています。仮にその状態のまま公道を走行した場合、「制動装置等の整備不良」という名目で違反点数2点及び6,000～12,000円の違反金が課せられます。

損傷やひび割れの発生

タイヤに亀裂等の損傷があった場合や経年劣化によるひび割れが発生している場合も
交換目安になります。
亀裂は走行中に内部まで到達してしまうと最悪の場合、バーストするリスクがあります。

ひび割れも同様に小さなひび割れもそこの部分からエアーが漏れ、結果的に
バーストの起因になったりします。

釘などが刺さったことによるパンクもそのまま走ることは出来ません。

トレッド（接地面）であれば修理も可能ですが側面におけるパンクは
修理不可です。

硬くなっていて柔らかくない

ちょっと稚拙な文言になってしまいましたが
ご存知の方も多いと思いますけどもタイヤはゴムで出来ています。
そのゴムには柔軟性を保つ為に油性成分が入っています。

しかしその油性成分も走行をしていく中で酸化していき、やがてそれが影響し
タイヤ自体も硬くなっていきます。

タイヤが硬くなってくると、段差等での衝撃でバーストしたり
通常走行時にも乗り心地が悪いなどといった不具合が出てきます。

少しでもタイヤを長く使うポイント

上記でどういう状態だったら良くないか紹介しましたが
ではタイヤを少しでも長く使用するためにはどうしたらいいかということを
解説していきます。

定期的な空気圧調整の実施

基本中の基本です。
タイヤに充填されている空気というものは定期的になにもしなくても「抜ける」ことが
有ります。

空気が抜けたタイヤは路面との接地面が大きくなり、結果的に燃費も悪化していきます。
さらにはパンクやバーストのリスクも上がります。
※空気圧に関してはこちらで詳しく解説しています。

タイヤのローテーションを実施する

ローテーションとは車の前に装着していたタイヤを後ろ側に装着し、逆に後ろ側に装着していたタイヤを前側に装着すること。

日本で一般的に多く乗られている車のほとんどが前輪駆動（FF）というシステムです。
この前輪駆動では前側のタイヤの摩耗スピードが速くなります。
反対に後輪駆動（FR）だと後ろ側のタイヤの摩耗が速くなります。

よって、消耗しやすい前側のタイヤをあえて後ろ側に付けることで
タイヤ自体をバランスよく摩耗させることが出来るというやり方です。

「急」が付く運転はしない

これはタイヤどうこうだけではなく、安全の為に心掛けましょう。

「急アクセル」「急ブレーキ」「急ターン」

1つも良い事ありませんwww

むしろタイヤの寿命を縮める要因のひとつになります。

まとめ

車のタイヤには寿命があり、たとえ使っていなくても経年劣化により
使用出来なくなるパターンもあります。

大きい括りでみると、使用の有無に関わらず
最大使用期間は製造より5年となります。

しかしタイヤの状態によってはそれよりも早く交換を推奨する目安があります。

①タイヤ溝の減少
②損傷やひび割れの発生
③タイヤの硬化

上記3点は主だった交換の目安となる状態になります。

しかし日頃のメンテナンス次第でタイヤの「持ち」も変わってくるのも事実です。

①定期的な空気圧調整
②タイヤのローテーション
③「急」が付く運転をしない

この3点を注意して使用することが劣化を防ぐポイントになります。

タイヤ代もそこそこする時代です。

少しでも無駄な出費をしないようにたまーにでも良いので
タイヤの事を気にかけて状態を確認することが結果的に
省エネに結び付くことになります。

良い車の状態であればそれが安全な走行にも繋がりますからね(^^)/

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ではでは！！！

みなさんこんにちは。がちゃぶろクロスです。
いきなりですがみなさんが乗ってる車の距離ってどのくらいですか？
新車で買ってまだまだ数百キロだって人もいれば購入してから10年以上経って
距離も10万キロ超えてるって人もそれぞれいると思います。

現在の車は昔と違って、性能・電気系統や剛性など改良に改良を重ね良くなっているのですが
それでも「10万キロ」を超えてくると色々とトラブルが発生したりします。

今回はそのトラブルやその修理に掛かる費用をみなさんにシェアしていきたいと思います。

走行距離10万キロ超えは故障リスクが上がる！

いくら現行の車が昔と比べ優秀であったとしても経年に対する劣化はどうしても起こります。
その劣化に於ける一定のボーダーラインこそ

「10万キロ」なんです。

ただ、あくまで日々のメンテナンスをある程度行った上での距離なので例えばオイル交換を全然していないとかメンテナンスに掛ける費用を抑えたいが為にその場しのぎの対応をしたりしていると最悪10万キロ持たないなんて事もあり得ます。

ここではそんな１０万キロを超えた車に起こりやすいトラブル3選をご紹介します。

集中ドアロック不具合

一つ目は集中ドアロックの不具合です。

主な症状は下記の通りです。

• キーレスのドアロックを押しても車体側がロックしない
• キーレスのドアアンロックを押しても車体側がアンロックしない

これが発生するとほんとに辛く面倒な日々の始まりです。
ドアロックしても全部ロックしないから、都度一か所ずつロックする必要があり後ろのドアなどは外からロック出来ないので、あらかじめ室内側からロックをする必要があるのです。

実はこの不具合僕も味わってるので、身をもって体験していますが本当にしんどいです・・・。(泣)

解決策

アクチュエーターが原因だった場合・・・アクチュエーターの交換

アクチュエーターも物自体は中古で良いものがあればそれを流用しても良いと思います。
交換は自分で出来る人は良いですが割と専門的な部分でもあるので基本的にはディーラー等の車屋さんで交換してもらうのが一番良いです。

ただ部品自体をこちらで手配してディーラーへ持ち込みとなるとお店によりますが8,000～15,000円程度掛かると思います。

ひとつ注意したいのが基本的に「持ち込み」は嫌がられるってことです。

ECUの故障が原因だった場合・・・ECU本体の交換

僕の所持している車はこれが原因でした。

これは個人でどうにかなる代物ではない・・・(泣)
ディーラーにお願いして、交換依頼しました。

工賃込みで約10万円！！！！！

痛い・・痛すぎる・・・

ただドアロック不具合のまま乗るわけにもいかず、結局替えました。
10万キロ超えた車は全て発生する不具合ってわけではないですが
それでも発生しうる不具合になります。

発生したら高い出費になるので、みなさんはならないように祈ってて下さいね！！

ラジエーターファン不具合

通常ラジエーターのファンは常時回り続けているわけではなく
必要に応じて、自動でファンが回る仕組みになっています。

どういうこと？

ラジエーターの役割はズバリ「エンジンの冷却」です。

高温になったエンジンを冷やす効果があります。
なので、車のエンジンを付けてすぐはまだエンジンが暖かくなっていない状態なのでエンジンの冷却をする必要がないのです。よってファンは回りませんがそれが普通です。
さらに走行しているときは走行により風を受けるので、その風が動力となりファンを自然と回しています。ところが信号待ち等で車が停まった際は、エンジンを冷やす術がありません。

ここで初めてラジエーターファンが作動するのです。
このファンが作動しないとエンジンの冷却が出来ない為エンジン内の温度はみるみるうちに上昇し、結果オーバーヒートします。

※オーバーヒートとはエンジンの温度が上がり過ぎることで、最悪の場合エンジンが壊れます。

解決策

ファンの交換になります。

これも車種によりますが例えば軽自動車だと工賃込みで5万くらい見ていた方が良いです。
ある程度専門的な部分にもなるので、個人で交換というよりは知識のある車屋さんあるいはディーラーにお願いするのが賢明です。

エアコンコンプレッサーの故障

いまや夏場には必須のエアコン。これが効かなくなると熱中症リスクが格段と上がります。
このエアコンも軸となるコンプレッサーが故障すると冷却が出来なくなります。

初期症状として

「なんか最近エアコンの効きが悪いなー」
「車内が冷えるまでに時間が掛かる」
など、いつもと違う症状が出だしたら要注意です。

解決策

コンプレッサーの交換

コンプレッサーも車種によりますが取り替えが難しいので車屋さんあるいはディーラー等で交換してもらうのが賢明です。

中古品（リビルト品）でも交換は可能で、費用も新品と比較して安く抑えられますが出来れば新品へ交換したほうが確実です。というのも中古も当たり外れがあり、粗悪品にあたるとせっかく交換したのにすぐダメになったなんて事もあり得るのです。

新品であれば普通車だと工賃込みで10万程度の費用が掛かります。

※お店によって工賃等にばらつきあるので、正確には最寄りのお店に
確認してみて下さいね。

まとめ

説明した通り、車は性能自体以前より向上していますがそれでも走行距離が10万キロを超えてくると、それなりに不具合が起きるリスクが出てきます。

今回はそんな中でも発生しやすい不具合を3選紹介しました。

①集中ドアロック不具合
→アクチュエーターあるいはECUの交換

②ラジエーターファン不具合
→ファンの交換

③エアコンコンプレッサー不具合
→コンプレッサーの交換

いずれにしても発生したら、交換をする以外術がありません。
中には過走行でも発生しない場合もあります。これはある種トラブルのめぐり逢いですね(笑)

そんな不具合に遭遇しないようにカーライフを楽しみましょう。

アクセスありがとうございます。
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ではでは！！！

みなさんこんにちは。がちゃぶろクロスです。

今日はこのテーマ

「エンジンオイル交換をずっとしてないとどうなる？トラブル一覧を解説。」

エンジンオイル・・・。

車にはエンジンオイルと呼ばれるいわゆる潤滑剤が入っています。

このエンジンオイルは使用していく中でどんどん劣化していき

結果本来の性能が発揮されず、あらゆるトラブルを引き起こすリスクが発生します。

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エンジンオイルとは・・・役割を知ろう。

そもそもエンジンオイルってなんやねん！

エンジンオイルそのものを把握されていない人もおられると思うので。

まずは役割を知っていきましょう。

潤滑作用

エンジンルーム内にはシャフトやピストンと呼ばれる金属製の装置があります。

金属部分にエンジンオイルという潤滑剤を入れることで金属同士の摩擦を軽減し、摩耗を

防ぐ役割があります。エンジンをスムーズに作動させるのに欠かせない要素になります。

密封作用

ピストンとシリンダーとの間に存在する隙間を埋める為にエンジンオイルの存在が欠かせません。

エンジンオイルが無い状態だとその隙間からガスが抜け、燃焼効率が下がります。

冷却作用

エンジンは始動して回している間、徐々に高温になっていきます。この高温になった部分を

冷却する為にエンジンオイルがエンジン内部の熱を吸収して、オーバーヒートを防ぎます。

洗浄作用

使用する度に発生するエンジン内部のスラッジや金属片などを取り除き、オイルフィルターを介して

エンジン内部を綺麗に保つ作用があります。

防錆作用

外気温との差で発生しやすい水分が錆を誘発します。この錆が原因でさまざまな不具合に繋がる

可能性があります。エンジンオイルがエンジン内部に被膜を張ることで表面をコーティングし

錆を防ぐ作用があります。

エンジンオイルを交換せずにそのまま使うと・・・

役割は5種類あると説明してきました。

つまり車を動かす（運転する）上で、エンジンオイルは正常にエンジンを作動させるのに

必要不可欠な存在と言えます。

この必要不可欠なオイルは使用していく中で当然劣化していきます。

※上記のようなオイルの色は劣化している色です。（基本的に黒色になる）

劣化していくと本来のオイルとしての効果が発揮されなく、思わぬトラブルに

発展するポテンシャルを持っています。

燃費が悪化する

劣化したオイルは金属部分の動きを悪くさせる為に同じパワーでもより大きな力が必要に

なってきます。

密封作用も減少する為、抜けたパワーを補充するためにより多くの燃料が必要になるからです。

金属部分が摩耗する

劣化したオイルは粘度が低下します。低下した粘度は潤滑作用も低下させる為、金属部分の摩擦が増え

結果金属摩耗に繋がります。

摩耗が進行するとエンジンそのものの機能も低下し、エンジンにダメージを与えます。

エンジンの調子が悪くなる

洗浄作用も悪化します。これによりエンジン内部にスラッジ等が付着し溜まっていきます。

これがエンジンの正常な動きを阻害し、調子が悪くなります。

いつもよりエンジンの音が大きい、なんか振動が大きい等

普段と様子が違うなっと思ったら、点検してみて下さい。

エンジンの焼き付き

これが一番最悪なシナリオです。

冷却作用が低下し、エンジンの熱が次第に高温になり金属部分が溶けて癒着し

動かなくなる現象です。

これが発生すると個人ではどうしようもありません。

車も動きません。JAFさん出動です。(笑)

エンジンオイルの交換周期

上記トラブルを発生させない為にも必要なのが

「エンジンオイル交換」です。

これは高級車でもボロボロの車でも一緒です。

俺の車は新車だから関係ないぜっ！！

っと感じておられる人もいるかもしれませんが

新車でも中古車でも一緒です。

エンジンの潤滑等にオイルを使用している限り、そのオイルの交換は

必須

なんです！！！！！！

ではその交換する周期とはってことですが

一般的なガソリン車の場合

とされています。

ただ一概に言えないのが自動車メーカー等によっては

となっています。

結局のところ、使用する環境や乗り方によっても

オイルの劣化度は変わってくるので基本的には推奨されている年月や距離よりも

少し早めに交換すれば間違いないです。

ただまぁ一般的な走行であれば5000Km走行での交換で十分にエンジンの保護は

出来ると思います。

自分も基本的には5000Km走行した時点で交換しています。。。(-ω-)/

ガソリンターボ車の場合

ターボ車は少し違います。

なぜなら、ターボ車は普通のガソリン車と比べエンジンに掛かる負担が違うからです。

普通の車より負荷が掛かるターボ車はエンジンオイル交換周期も少し早めに

すると良いとされています。

ターボ車は軽自動車の場合、特に坂道もどんどん進んでストレスなく走行出来ますが

その分オイル交換もマメに実施しないとエンジンに負担が掛かるんですね(-_-メ)

まとめ

いかかでしょうか。

オイル交換は車を維持管理している上で欠かせない重要な役割であることが

お分かりいただけたいのではないでしょうか。

エンジンオイルは潤滑作用のほかにもさまざまな効果があります。

①潤滑作用
②密封作用
③冷却作用
④洗浄作用
⑤防錆作用

主に上記5つの作用効果があるとされています。

この作用は使用や経年と共に劣化していきます。

その劣化した状態で車を走らせると

①燃費が悪化する
②金属部分が摩耗する
③エンジンの調子が悪くなる
④エンジンが焼き付く

等のトラブルを誘発するリスクが高くなるので

基本的には一般ガソリン車の場合であれば

①使用年月：6か月
②走行距離：5000Km

を目安に交換をお勧めします。

ターボ車の場合は少し早めに設定して

①使用年月：3か月
②走行距離：3000Km

での交換が推奨です。

ただあくまで一般的な目安の値なので

ご自分の走行環境や走り方によっては交換周期も前後するかと思います。

早かれ遅かれ交換は必須ですので、頭に入れといてあげると

車も喜ぶと思います。(^^♪(笑)

オイルを定期的に交換して、素敵なカーライフを♪

アクセスありがとうございます。
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ではでは！！！

みなさんこんにちは。がちゃぶろクロスです。

この度自分が住んでいる地域は何年ぶりの大雪だったんだけど

みなさんのところはどうでした？

ニュースではいろんなところでスタック車が発生して

立ち往生しているって流れてたけど大丈夫でした？

まずこういう場面でスタッドレスタイヤ履いてなくて、前に進みませんって車は

そもそも論外なんだけど、そうじゃなくて一般的に浸透している「２WD車」。

この「２WD車」に乗っている人が比較的多いと思うんだけど

「４WD」と比較するとやっぱ悪路、雪道での性能は「４WD」に勝てないんだよね。

今回の大雪による交通渋滞、スタック、走行性において

４WDの偉大さを痛感した。

今回はその「２WD」と「４WD」との違いについて書いてくよー。

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大きな違いはタイヤの駆動数なんです。

はい。

決定的に違うのは駆動数が何本かってことです。

• 2WD・・・2つのタイヤで動力を伝えるタイプ。
• 4WD・・・4つのタイヤで動力を伝えるタイプ。

雪道では4WD車が圧倒的に有利！！

4WD車は2WD車と違い4つのタイヤ全てが駆動するので

タイヤが路面をしっかり踏みしめて走ることが出来ます。

※もちろんスタッドレスタイヤは履いてる前提です。
→スタッドレスタイヤの重要性はこちら。

じゃあみんな4WDにすれば雪道でもスイスイだね。

そうだね。

でも購入時の車両価格が2WDより高くなってしまうの。

なんで？

2WD車より構造が複雑になるからよ。

メリットだけじゃない。4WDのデメリットはこれ。

雪道では圧倒的なメリットがある4WD車でも実はデメリットもあるんです。

1. 構造が複雑な分、車の重さが増えて燃費が悪くなる。
2. 2WD車と比べると、購入時の車両価格が高くなりがち。
3. 一般的な舗装されている道路ではそこまで2WD車と変わらない。

東北・北海道など降雪が比較的多い地域では4WD車が活躍することは

間違いありません。

ただ降雪が無い地域や沖縄などはあまり性能が発揮しにくい環境になるのかも

しれません。

しかし、4WD車は雪道だけではなく、どんな悪路にも対応出来るので

例えば舗装していない道などでもその力を充分に発揮することが出来ます。

一般的に多くの車が「2WDでFF車」だってこと。

日本で走っている車で基本的に一番ベーシックで製造数、所有数が多いのが

「2WDでFF車」です。

え、エフエフ車？

FF車とは駆動方式のことで、他にもFR・MR・RRと種類があります。

FF車（フロントエンジン・フロントドライブ）

エンジンがフロント（前側）にあって、前のタイヤを駆動させてエンジンの動力を

伝えるタイプの車です。

一般的に多くの車がこの方式を採用しています。

FR車（フロントエンジン・リアドライブ）

エンジンはFF車と同様にフロントにあります。駆動が後輪タイヤになるので

リアドライブってことですね。

今はそこまでこの方式を採用している車がないですが

一昔前のスポーツカーなんかはこの駆動方式を採用していましたね。

駆動が後輪なので、後輪を滑らせながらコーナリングを曲がる、いわゆる

「ドリフト」って走りが出来るのもFR車ならではでした。（公道ではダメだよｗ）

MR車（ミッドシップエンジン・リアドライブ）

これを採用している車はそこまで多くありませんが

エンジンが前輪と後輪の間にあって、後輪を駆動させて走行させる方式です。

メリットとしては重たいエンジンが車の中心にあることで

コーナリング性能が安定することです。

日本車ではありませんがあの高級外車である

ランボルギーニやフェラーリなんかはこの駆動方式を採用しています。

RR車（リアエンジン・リアドライブ）

かなり希少な駆動方式です。

今でいうとバスがこの方式を採用しているぐらいで

ほとんどの車は該当しません。

外車でいうとポルシェ911がこの方式を採用しています。

まぁ端的に言うとそこまで現代の車の駆動方式でメリットが無いと

いっても過言ではない気がします。

まとめ

車の駆動方式として

2WDと4WDがあるが違いは駆動数。

雪道や悪路などのコンディションが悪い道での走行は4WDがおすすめ。

もちろん2WDでも走れますが雪道等はスタッドレスタイヤの装着はもちろんのこと

スピードも控えめにする必要があります。

スピードを出せばその分制動距離（ブレーキを踏んでから車が停まるまでの距離）も

長くなり、追突等の危険も出てきます。

そうなれば警察呼んで、事故の処理等々、時間がかかってしまいます。

安全運転こそ時間を有効に使えてご自分も安全に過ごせる運転だと思います。

みなさんも安全運転で今日も頑張っていきましょう。

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よろしくお願いします(^^♪

ではでは！！！

みなさんこんにちは。がちゃぶろクロスです。

今日のテーマはこれ。

車のバッテリーです。

車のバッテリーは車を運転する上で欠かせない大切なパーツのひとつですね。

その大切なパーツが使えなくなる（バッテリー上がり）なると車はエンジンをかけることが

出来ません。

つまり走行できません。

つまりどこへも行かれません。

はい。詰みます。

それくらいバッテリーは重要な役を担っているということですね。

※アフィリエイト広告を利用しています。

一般的な交換周期は2～5年と言われているよ

基本的には交換してから5年も経過すれば変え時なんだね。

ただ車のタイプによって若干の違いがあります。

• ガソリン車は2～5年
• アイドリングストップ搭載車は2～3年
• ハイブリット車は4年～5年

メーカーが推奨する使用期間も同じように定められているけど

大体のバッテリーはその期間以上使用出来るから

ついつい交換時期を過ぎてもそのままにしちゃうんですよね。

とかいう僕も交換時期過ぎて使用してて大変な目に合いました・・・。

バッテリーは突然ダメになります。

突然です。

その日僕は天気が良かったので、少し遠出しようと

県外へ行く計画を立て自分の車で車を走らせていました。

その時はバッテリーがダメになるなんて頭にも思っていませんでした。

目的地付近に着いて、ちょうど昼ぐらいになったので近くでご飯を食べました。

ご飯を食べて、さぁ目的地まであと少しってところで

車のエンジンが掛からない( ﾉД`)ｼｸｼｸ…

これは参った。

キーを回せどまったく反応しない。

朝出るときは普通にエンジン掛かったのに。

こうなるとどうしようも出来ません。

使用期限が過ぎたバッテリーって直前まで調子良くても

いきなりダメになったりするんです。

運良くブースターケーブルを持っていた僕はそのお店にいたお客さんに頼んで

そのお客さんの車からブースターケーブルで充電させてもらって、なんとかエンジンを

かけることが出来ました。（あの時のおじさんにほんと感謝感謝！！）

これ普通っというか一般的に車にブースターケーブル積んでる人ってなかなかいないと

思うからそうなったら、JAFとか車屋さんにお願いするしかないよね。

そうなったら、当然お金も掛かっちゃいます。( ﾉД`)ｼｸｼｸ…

バッテリー上がりの対処法は大きく分けて2種類

1. ほかの車とブースターケーブルで繋いで給電する
2. JAF等のトラブルサービスに連絡する

「ほかの車とブースターケーブルで繋いで給電する」

→ほかの車のボンネットを開けて、バッテリー部分を使用します。

①バッテリーが上がった車の「プラス側」にブースターケーブルの「プラス」を接続する。（赤色）

②救助用バッテリー車の「プラス側」にブースターケーブルの「プラス」を接続する。（赤色）

③救助用バッテリー車の「マイナス側」にブースターケーブルの「マイナス」を接続する（黒色）

④バッテリーが上がった車の「マイナス側」にブースターケーブルの「マイナス」を接続する（黒色）

⑤しっかりと接続出来ていることが確認出来たら、救助用の車のエンジンを掛け5分程度待つ。

⑥バッテリーが上がった車のエンジンを始動させる。

⑦取り外しは取り付けと逆の手順で取り外す。

「JAF等のトラブルサービスに連絡する」

→費用が掛かる可能性がありますがこれが一番ベターで確実です。

JAF以外にもご自分で契約している保険会社等でもトラブル時の対応とかで

保険内容に入っている場合もありますので、一度保険内容も再確認してみるのも

いざという時に困らない為に必要ですね。

バッテリーの役割はこれだ！

トラブルの対処は分かったよ。

でもよ、そもそもバッテリーってどういう役割をしているんだよって方いませんか？

なーんとなく、バッテリーって電気的なものでしょ？って考えてる方。

はい。

その通りです。。

バッテリーは各所電装品や電子機器など電力を要する部分へ電気を供給する

蓄電池です。

バッテリーはエンジンを掛けて走行していても自然に充電されますが

基本的には使用していく中で劣化していきます。

意図的に充電等の措置もとれますがベターは使用期限前に

新品へ交換することです。

よくガソリンスタンドやディーラーでも点検を実施してくれると思いますが

その中でテスターを使用して、バッテリーの電圧を測ってくれるので

その電圧値をもとに交換の有無を決めても良いと思います。

バッテリーが弱まってるとこうなります

1. エンジンが掛かりにくい

→これはそのまんまです。普段「きゅるきゅるぶぅおーん」って掛かってたエンジンが急に
「きゅるきゅるきゅ るきゅる」と元気がなくなります。こうなったらバッテリーを疑いましょう。

　2.パワーウィンドウの動きが遅い

→極端に変化しないとなかなか気付きにくい部分ですがここの動きもバッテリーに起因する場合があります。

　3.ライトが暗い

→これも普通に車に乗っていたら気付きにくい部分ですがライトが暗くなるのもバッテリーが弱まっている可能性があります。

　4.ウィンカーの速度が速い

→これは分かりやすいと思います。普段「カッチカッチ」と鳴っているウィンカーが
「カチカチカチ」と早くなるようになったらバッテリーが原因の可能性あります。

※ハイフラ（ハイフラッシャー）といって、電流異常やバルブの玉切れなどバッテリーとは少し違った原因の可能性もあります。

つまり普段となにか違うなーって感じたら、

それはバッテリーが上がりそうなサインかもしれません。

まとめ

①バッテリーの一般的な交換周期は2～5年だけど、車のタイプによっても違うので
そこはご自分の車に合わせて調整してください。

②バッテリーはある日「突然」ダメになります。
思わぬトラブルになる前に未然に防ぐようにしましょう。

③いざバッテリーが上がったときはブースターケーブルで
ほかの車から電力を供給する方法があります。

④ブースターケーブルが無い場合はJAF等を呼んで対応してもらいましょう。

⑤バッテリーの適切な電圧値は12.5～13V程度です。
仮にテスターで測って12.5Vを下回っていたら交換しましょう。

⑥バッテリーが弱まっているとなんらかのサインが出ます。
見逃さないようにしましょう。

普段なかなか気にしてみる部分ではないですが

非常に重要な役割を担っていることも事実です。

たまにでも良いですので点検してみようかなって頭の片隅に

置いてもらえたら未然にトラブルも防げる可能性があります。

安全でトラブル無い運転をするためにも

定期的な点検は必要ですね。

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ではでは！！！